Segeln auf den griechischen Inseln
Im vergangenen Jahr haben eine Gruppe von Freunden und ich bei Navigare Yachting gechartert, die ihren Sitz im Yachthafen von Agios Kosmas haben, nicht weit vom Hafen von Piräus außerhalb von Athen. Unsere Sun Odyssey 519 stand bereit und wartete am Dock, völlig makellos. Außerdem standen mir drei Mitarbeiter innerhalb weniger Minuten nach meiner Ankunft zur Verfügung. Die Begrüßung war so enthusiastisch, dass ich den Namen des Schiffes auf meinen Papieren noch einmal überprüfte, um sicherzugehen, dass die ganze Fanfare für mich bestimmt war. Jawohl, Misty, das 2018er Schiff, gehörte mir für diese Woche.
ADanach füllten wir unsere Vorräte auf, die in Griechenland aus Oliven, Tomaten, kiloweise Feta und zahlreichen Flaschen lokalen Weins bestehen. In diesem Teil der Welt ist es nicht nötig, zu Beginn eines Charters übermäßig einzukaufen, denn es gibt unzählige Verpflegungsmöglichkeiten und Tavernen.
Obwohl ich Griechenland zum dritten Mal erkunden und meinen Gästen die schönsten Inseln zeigen wollte, hatte ich auch Lust auf eigene, ganz neue Abenteuer. Daher war ich fest entschlossen, Orte zu erkunden, die ich noch nicht erforscht hatte, und den Reset für all die Orte zu drücken, die ich bereits besucht hatte. Da wir nur sechs Tage Zeit hatten, waren die prachtvollen, aber weit entfernten Kykladen im Süden ausgeschlossen. So blieb nur eine rasche Tour durch den Saronischen Golf, der näher liegt und kompakter ist. Als ich mir die Seekarten ansah, fand ich Hydra bezaubernd. Aber der winzige Hafen war für ein großes Boot eine Herausforderung, und so beschloss ich, auch diesen Ort für einen anderen Tag zu verschieben.
Ich lege immer großen Wert darauf, auf die Empfehlungen des Basispersonals zu hören, denn sie freuen sich, wenn man sie nach ihren Lieblingsorten fragt. In diesem Fall wiesen sie mir den Weg zu einem Ort, von dem ich dachte, er sei zu weit weg, aber sie versicherten mir, dass sich die Reise lohnt. Nafplio (auch Nauplion und Nauplia genannt) lag an der Spitze des Argolischen Golfs, etwa 20 Meilen nördlich der Insel Spetses, wo ich um 90 Grad nach Nordwesten abbiegen musste. Zwanzig Meilen auf einem Segelboot sind nicht gerade eine Stunde, aber ich dachte mir: „Warum nicht?“
Der Fischer flickt seine Netze - eine typische Inselszene.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Zuzana Prochazka für das Sail Magazine.
Halber Wind nach Spetses
An unserem ersten Tag segelten wir fast 50 Seemeilen in südwestlicher Richtung auf einem schönen halben Wind, der sich durch Kolpos Ideas oder den Golf von Hydra schlängelte. Am Ende ging uns das Tageslicht aus, so dass wir in den winzigen Hafen der Insel Spetses einliefen. Ich habe die Reiseführer zweimal gelesen, aber das Einzige, was ich mitbekam, war die Warnung, dass der innere Hafen nur 4 Fuß tief ist, was mir den Atem stocken ließ, als wir hineinfuhren. Der Hafen zeigte sich als eine Mischung aus privaten Yachten, kommerziellen Booten und Fischkuttern, und als wir uns umsahen, bemerkte ich zufällig schwarze Wolken am Horizont. Der Wind nahm ebenfalls zu, also fuhren wir wieder hinaus und kehrten in die Bucht zurück, um mit den anderen Kreuzfahrtschiffen, die sich dafür entschieden hatten, die Tiefgangsprobleme auszulassen, den Anker zu werfen. Wir schafften es gerade noch, bevor der Sturm losbrach.
Auf Spetses gibt es keine Autos; ein Pferd und ein Buggy sind das, was einem Taxi am nächsten kommt.
Foto von Shutterstock für das Sail Magazine.
An Land hörten wir das Getrappel der Hufe, als die Pferdekutschen von einem Ende der Stadt zum anderen fuhren. Wir legten an einem Steinkai an und folgten dem Wegweiser zu Liotrivi, einem von dem Personal empfohlenen Fischrestaurant. Wie sich herausstellte, ist Spetses ein gastronomisches Zentrum mit Dutzenden von speziellen Restaurants, die sich in der winzigen Stadt aneinanderreihen. Liotrivi war spektakulär, mit einer unvergleichlichen Lage direkt am Wasser und einem tadellosen und traditionellen Bedienung. Jedes Café und Restaurant, an dem wir auf dem Weg zu und von unserem Besuch vorbeikamen, wirkte wie eine Hollywood-Kulisse - mit Kerzenlicht und köstlichen Aromen, die von der Abendbrise herüberwehten. Kein Wunder, dass die feinen Leute von Athen auf ihre Yachten steigen oder mit der Fähre rüberfahren, um das Wochenende hier zu verbringen.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg, um den Rest der Stadt zu entdecken, aber anstatt eine Kutsche zu nehmen, gingen wir am Kai entlang, wo wir Fischer beim Ausbessern ihrer Netze beobachten konnten. Unser Ziel war das Haus der lokalen Heldin Laskarina Bouboulina, einer Kommandantin im griechischen Unabhängigkeitskrieg von 1821. Die überragende Figur Bouboulina wurde in einem Gefängnis in Konstantinopel geboren, stieg zum Admiral auf und starb schließlich bei einem Familienduell. Bei einer derartigen Geschichte musste ich einfach mehr erfahren. Leider war das 300 Jahre alte Palasthaus, das heute ein Museum ist, an diesem Tag geschlossen. So viel zur Begegnung mit meiner neuen Muse.
Das antike Amphitheater in Epidauros bietet Platz für 14.000 Zuschauer und wird immer noch für Aufführungen genutzt.
Foto von Shutterstock für Sail Magazine
Mühsamer Aufstieg auf Nafplio
Am Nachmittag lichteten wir den Anker und nahmen Kurs auf das nördlich liegende Nafplio, wo wir nach einer langen, aber entspannenden Fahrt durch eine sanfte, schaumige Brise am Kai der Stadt anlegen konnten und noch genügend Sonnenlicht für Erkundungen hatten. Der Horizont von Nafplio wird von der imposanten Festung Palamidi bestimmt, einem Ungetüm, das die Venezianer während ihrer Besetzung der Halbinsel Peloponnes im frühen 17. Jahrhundert in nur drei Jahren erbauten. Für mich ist alles, was auf einem Hügel liegt, eine persönliche Herausforderung, also stiegen wir hinauf - etwa 1.000 Stufen. Die Aussicht war atemberaubend, und die körperliche Ertüchtigung tat nach einem Tag auf dem Boot auch nicht weh.
Am nächsten Morgen mieteten wir ein Auto und fuhren nach Norden zu den archäologischen Stätten von Mykene und Tiryns. Die beiden Städte stammen aus dem 15. bis 12. Jahrhundert v. Chr. und waren das Herz der mykenischen Gesellschaft, die mit Homers Ilias und Odyssee verbunden ist. Die erhaltenen und/oder wiederaufgebauten Strukturen sind einzigartig, und wenn man sich von den Touristenmassen losreißen kann, wird man bei der Betrachtung der Zivilisation, die hier einst herrschte, in Ehrfurcht erstarren.
Es war inzwischen glühend heiß, also setzten wir unser Ziel auf Epidauros (auch Epidaurus) etwa 40 Meilen östlich. Der Zuschreibung nach war Epidauros ein berühmtes Heilzentrum, in dem die damalige Medizin mit den Mineralquellen aus der Gegend und einer gehörigen Dosis Einfluss der Götter kombiniert wurde. Die Menschen kamen von weit her in der Hoffnung, von ihrem Leiden geheilt zu werden. Um herauszufinden, woran sie erkrankt waren, verbrachten sie die Nacht in der Endometria oder der Schlafhalle. In ihren Träumen gab ihnen der Gott Asklepios dann Empfehlungen für ihre Behandlung. Ein weiterer Schwerpunkt des Asklepieions war die körperliche Ertüchtigung im lokalen Stadion und die Entspannung, etwa im gut konservierten steinernen Amphitheater des Komplexes, das für seine Gestaltung und Akustik weltberühmt ist. Es bietet Platz für 14.000 Zuschauer und wird auch heute noch für Aufführungen genutzt. Ich bin mir sicher, dass die Mischung aus guter, altmodischer Bewegung und Stressabbau bei den Gästen dieses antiken Heilbads wahre Wunder bewirkte.
Als wir rechtzeitig zum Abendbrot nach Nafplio zurückkehrten, stellten wir fest, dass die Stadt nachts sehr lebendig wird, wenn die Hitze des Tages nachlässt. Geschäfte, Galerien und Restaurants öffneten ihre Türen, und auf den Straßen traten Künstler und Sänger auf, während Palamidi in den Nachthimmel aufstieg. Am nächsten Morgen machten wir einen weiteren Ausflug nach Palamidi - nur um zu prahlen - und verabschiedeten uns dann von Nafplio, wobei wir einen Blick auf den 289 Fuß hohen Maltese Falcon warfen, dessen unverkennbare Masten in der Ferne aus den Wolken ragten, als wir uns auf den Weg nach Süden machten. Die Jungs hatten Recht. Die Reise hat sich gelohnt.
Anlegen auf Poros
Inzwischen war es an der Zeit, an die Rückreise zu denken, und so nahm ich Kurs auf Poros, eine Insel mit einem engen Kanal, die so typisch griechisch ist, dass sie fast wie erfunden aussieht. Das Wort „malerisch“ wird ihr nicht annähernd gerecht. Wenn man sich an der Kirche Timios Stavros vorbeischlängelt und auf dem Weg zum langen öffentlichen Hafen an der Nordwestseite um die Stadt herumfährt, ist man so nah an der Straße, als würde man einen IMAX-Film von Poros abspielen, während man auf dem Deck sitzt.
Wir legten an einem weiträumigen Hafen an, was sich zwar idyllisch anhört, aber ich wusste aus Erfahrung, dass man das in Griechenland nie tun sollte - was sich bald bestätigte. Bei unserem Stadtrundgang stiegen wir auf den Glockenturm, um einen Blick auf die bunten Gebäude darunter zu werfen. Da ich in Griechenland immer eine Tüte mit Katzenfutter mitnehme, fand ich bald ein paar pelzige Freunde.
Um an diesem Abend einen Platz für das Abendbrot zu finden, reichte es aus, an der Uferpromenade entlang zu schlendern und sich eine der Dutzenden schöner Tavernen auszusuchen. Nicht so angenehm war es, als wir zum Boot zurückkamen und dort (wie ich befürchtet hatte) die Ankerketten in alle Richtungen führten, vor allem aber direkt über unsere. Am nächsten Morgen waren wir die Ersten, die aufstanden, denn ich wollte früh loslegen und meiner Crew einen ganzen Tag auf der 12 Meilen entfernten Insel Ägina (auch Egina) gönnen. Zerzauste Köpfe tauchten beim Klang unserer Ankerwinde aus den Kabinen auf, und wir verbrachten den größten Teil von 45 Minuten damit, die Anker anderer Leute von unserer Kette zu lösen, mit dem Bootshaken zu kämpfen und die zahlreichen Ratschläge der vielen "Experten" in der Gegend abzuwehren. Nur einer der Experten sprang in das Boot, um uns zu helfen.
Außenborder-Probleme auf Ägina
Ägina ist eine meiner Lieblingsinseln, und so hatte ich nichts dagegen, ein altes Reiseziel wieder zu besuchen. Allerdings ist der kreisförmige Hafen voller Fischerei- und Fährverkehr, so dass wir uns dafür entschieden, draußen zu ankern - eine Entscheidung, die sich später bitter rächen sollte, als unser Außenborder auf dem Rückweg den Geist aufgab und wir gegen Wind und Wellengang zurück nach Misty rudern mussten.
Die Stadt Ägina selbst ist ein wunderbares Labyrinth aus touristischen Cafés und echter lokaler Lebensweise, mit einem Fischmarkt und Dutzenden von Pistazienständen. Auch hier mieteten wir ein Auto, denn einige der wahren Juwelen von Ägina liegen im Inland und sind unbedingt einen Besuch wert.
Fischereihäfen wie die Stadt Ägina haben eine zeitlose Qualität.
Foto von Shutterstock für Sail Magazine
Es ist umstritten, ob das erste dieser Juwelen, der dorische Tempel von Aphaia (auch Aphaea), ursprünglich Athena oder Aphaia, zwei Göttinnen des antiken Griechenlands, gewidmet war. Möglicherweise wurden im Laufe der Jahrhunderte drei verschiedene Tempel an dieser Stelle errichtet. Wie dem auch sei, das letzte erhaltene Monument ist außergewöhnlich gut erhalten und ein absolutes Wunder. Außerdem gibt es ein kleines, aber hervorragendes Museum mit zwei Räumen, in denen Originalstatuen aus dem Tempel ausgestellt sind. An jedem anderen Ort der Welt würden diese Schätze bewacht werden. Doch hier konnten wir uns in aller Ruhe umsehen und uns in die Geschichte vertiefen.
Vom antiken Griechenland ging es weiter in die 1800er Jahre und zu Juwel Nummer zwei - ein seltsam schneller Übergang, wenn man darüber nachdenkt. Die Kirche und das Kloster Agios Nektarios sind dem orthodoxen Theologen und Mystiker Agios Nektarios gewidmet, einem anerkannten Heiler und Wundertäter, der auf dem Gelände das Frauenkloster der Heiligen Dreifaltigkeit gründete und dort seinen Lebensabend als Mönch verbrachte. Frauen müssen ihre Beine bedeckt halten, wenn sie das Kloster oder die Kirche betreten, und da die Stätte bei Touristen beliebt ist, werden am Eingang kostenlose "Röcke" angeboten.
Als wir bei Sonnenuntergang zur Charterbasis zurückkehrten, waren wir das letzte Boot, das anlegte. Nach der Sicherung unserer Anlegestelle benutzte das Basispersonal einen Viertelmeilen langen Schlauch, um das Boot von einem LKW auf dem Parkplatz aus aufzutanken. Das habe ich noch nie gesehen, aber es hat funktioniert.
Vielleicht ist Ihnen inzwischen aufgefallen, dass es für jeden griechischen Orts- oder Inselnamen mehrere Schreibweisen gibt. Um es noch verwirrender zu machen, heißt die Altstadt auf jeder Insel Hora oder Chora, und die Straßennamen werden im griechischen Alphabet geschrieben, so dass wir uns jeden Abend dazu beglückwünschten, dass wir dort angekommen waren, wo wir den Tag begonnen hatten - auf unserem Boot.
Was unsere Reise insgesamt betrifft, so haben wir einige neue und einige bereits besuchte Orte besucht, aber auch viele verschiedene Restaurants ausprobiert, neue Fotomotive entdeckt und ausgefallene Sachen unternommen. Wieder einmal hatten wir das Kästchen „Griechenland“ angekreuzt. Aber wie immer ist das Beste an einem Griechenland-Urlaub: chartern, segeln und wiederholen - und zwar oft.
Quelle: Segel-Magazin
Geschrieben von: Zuzana Prochazka
