Charter på de greske øyer

tirsdag, 20 oktober 2020 / Publisert i Hellas
Charter på de greske øyer

Seiling på de greske øyer

Det siste året chartret en gruppe venner og jeg fra Navigare Yachting, basert i Agios Kosmas Marina, borte fra havnen i Pireus utenfor Athen. Vår Sun Odyssey 519 stod klar og ventet ved kaien, helt plettfri. Jeg hadde også tre av basepersonellet til full disposisjon innen minutter etter ankomst. Det var en så entusiastisk velkomst, I jeg dobbeltsjekket navnet på båten på papirene mine bare for å være sikker på at all disse fanfarene var for meg. Ja, 2018-fartøyet, Misty, var mitt for uken.

Etter det lastet vi på noen grunnleggende proviant, som i Hellas består av oliver, tomater, kiloer av feta og tallrike flasker lokal vin. Det er ikke nødvendig å overkjøpe ved starten av et charter i denne delen av verden, siden proviantsmulighetene og tavernaene er mange.

Selv om jeg skulle utforske Hellas for tredje gang og ønsket å vise gjestene mine de mest spesielle øyene, ville jeg også ha noe av mine egne nye eventyr. Jeg var derfor fast bestemt på å utforske hvor jeg ikke hadde utforsket før, og trykke tilbakestill på alle de stedene jeg hadde. Fordi vi bare hadde seks dager, de praktfulle men fjerntliggende Kykladene i sør var forbi grenser. Så det gjensto bare en kjapp omvisning i Saronic Gulf, som er nærmere og mer kompakt. Mens jeg studerte kartene, fant jeg Hydra fascinerende. Men dens lille havnen var en utfordring for en stor båt å fortøye, så jeg bestemte meg for å la den stå for en annen dag også.

Jeg passer alltid på å lytte til basepersonalet og deres anbefalinger, fordi de stråler positivt når du spør om favorittene deres. I dette tilfellet guidet gutta meg mot et reisemål jeg trodde var for langt unna, men de forsikret meg om at det var verdt turen. Navplion Navplion (også stavet Nafplio og Nauplion) vinket fra toppen av Argolic gulf, omtrent 20 mil nord for øya Spetses, hvor jeg måtte gjøre en 90-graders sving og gå nordvestover. 20 miles på en seilbåt er ikke snakk om en time, men jeg tenkte: "Hvorfor ikke?"

En fisker reparerer garnene sine - en typisk øyscene.
Foto med tillatelse av Zuzana Prochazka for Sail Magazine.

Bidevind til Spetses

OPå vår første dag seilte vi sørvest nesten 50 miles på en fin bidevind, snirklet oss gjennom Kolpos Ideas, eller Hydra gulf. På slutten var var det ikke dagslys, så vi dro inn i den lille havnen på Spetses øya. Jeg leste guidene to ganger, men det meste jeg fikk var en advarsel om at den indre havnen var bare 4 fot dyp, noe som fikk meg til å suge inn magen da vi krøp inn. Havnen viste seg å være en blanding av private yachter, kommersielle båter, og fiskefartøy, og mens vi så oss rundt la jeg tilfeldigvis merke til svarte skyer i horisonten. Vinden tok også opp nå, så vi dro ut igjen, og gjorde en helomvending tilbake til bukten for å kaste anker sammen med de andre krysserne som hadde valgt å hoppe over vindtrekk-hodepiner. Vi klarte det rett før kulingen innhentet oss.

Det er ingen biler på Spetses; en hest og vogn er det nærmeste du kommer en taxi.
Foto av Shutterstock for Sail Magazine.

I land hørte vi klippe-kloss av hover mens hestevogner tok seg fra den ene enden av byen til den andre. Vi jolle til en steinkai og fulgte veibeskrivelsen til Liotrivi, en sjømatrestaurant anbefalt av basen. Spetses, viser det seg, er et gastronomisk knutepunkt, med dusinvis av spesialrestauranter samlet i en liten by. Liotrivi var spektakulær, med enestående omgivelser ved vannkanten og upåklagelig, gammeldags service. Når det er sagt, var hver eneste kafé og restaurant vi passerte på vei til og fra middagen vår rett ut av et Hollywood-sett – med sjarm av clevende lys og appetittvekkende aromaer i kveldsbrisen. Ikke rart at de vakre menneskene i Athen hopper på yachter eller ferge for å tilbringe helgen her.

Morgenen etter la vi ut for å utforske resten av byen, men i stedet for å ta en vogn gikk vi langs kaia hvor vi så fiskere reparere garnene sine. Målet vårt var å besøke hjemmet til den lokale heltinnen, Laskarina Bouboulina, en kommandør i Den greske uavhengighetskrigen i 1821. Bouboulina, en figur større enn livet, ble født i et fengsel i Konstantinopel, men steg til rang som admiral og døde til slutt i en familieduell. Med en slik historie, måtte jeg bare lære mer. Desverre, det 300 år gamle herskapshuset som nå er et museum ble stengt for dagen. Så mye for å møte min nye muse.

Det gamle amfiteateret på Epidavros har plass til 14.000 og brukes fortsatt til forestillinger.
Foto av Shutterstock for Sail Magazine

Tough Climb on Navplion

Den ettermiddagen hevet vi ankeret og satte kursen mot Navplion, mot nord, hvor vi etter en lang men avslappende reise gjennom en lett, leken bris Med-fortøyde på bykaien med mye sollys igjen for utforskning. Navplions horisont er dominert av den imponerende festningen Palamidi, en gigant som ble bygget på bare tre år av venetianerne under deres okkupasjon av Peloponnes halvøya på begynnelsen av 1700-tallet. Jeg ser på alt på en bakke som en personlig utfordring, så vi gikk opp – rundt 1.000 trapper. Utsikten var utrolig, og øvelsen skadet heller ikke etter en dag på båten.

Morgenen etter leide vi en bil og kjørte nordover til de arkeologiske stedene Mykene og Tiryns. Fra det 15. til det 12. århundre f. Kr. var de to byene i hjertet av det mykenske samfunnet, knyttet til Homers Iliaden og Odysseen. Det som har blitt bevart og/eller gjenoppbygd på stedet er eksepsjonelt, og hvis du kan komme deg vekk fra busslastene med turister, kan du kanskje finne en følelse av ærefrykt når du ser på sivilisasjonen som en gang hersket her.

Det var nå brennhett, så vi rettet mot Epidavros (også Epidaurus), rundt 60 mil mot øst. Tilskriften her var et berømt helbredelsessenter, med datidens medisin kombinert med områdets mineralske kildebad og en god dose påvirkning fra gudene. Folk kom fra milevidt i håp om å bli kurert for det som måtte plage dem. For å finne ut hva slags sykdom de har, tilbrakte de natten i endometrieteller sovehallen. I drømmene deres ville guden Asklepius så gi dem råd om behandlingsforløpet deres. Et annet fokus for tilskrivingvar på fysisk trening på den lokale stadion og på avslapning, kanskje i kompleksets godt bevarte steinamfiteater, som er verdenskjent for sin design og akustikk. Den har plass til 14.000 tilskuere og brukes fortsatt til forestillinger i dag. Jeg er sikker på at blandingen av god gammeldags trening og reduksjon av stress gjorde underverker for gjestene på dette eldgamle spaet.

Da vi kom tilbake til Navplion i tide til middag, fant vi ut at om natten blir byen ganske livlig mens varmen på dagen forsvinner. Butikker, gallerier og restauranter åpnet, og artister og sangere gikk ut i gatene mens Palamidi hang på nattehimmelen. Neste morgen tok vi en ny tur opp til Palamidi – bare for å skryte – og sa farvel til Navplion, og fikk et glimt av den 289 fot lange Maltese Falconmed sine umiskjennelige master som pirket i skyene i det fjerne mens vi tok turen sørover. Gutta hadde rett. Det var vel verdt turen.

Med-fortøyning på Poros

BNå var det på tide å tenke på hjemturen, så jeg satte kursen mot Poros, en øy med en smal kanal som er så typisk gresk at den ser nesten oppfunnet ut. Ordet pittoresk ikke er nok. Snurrer du deg forbi Timios Stavros kirke og rundt omkretsen av byen på vei til den lange offentlige kaien på nordvestsiden, er du så nær gaten at det er som å se en Poros IMAX-film som snirkler forbi mens du sitter på dekk.

Vi Med-fortøyde ved en vidåpen kai, noe som kan høres idyllisk ut, men som jeg av erfaring visste er noe du aldri vil gjøre i Hellas – som snart ble bekreftet. På tur gjennom byen klatret vi opp til klokketårnet for å se de fargerike bygningene nedenfor. Da jeg alltid har med meg en pose med kattemat i Hellas, fikk jeg snart noen pelskledde venner.

Den kvelden krevde det lite mer å finne et sted for middag enn å spasere langs vannkanten og velge en fra dusinvis av nydelige tavernaer der. Ikke så hyggelig, da jeg kom tilbake til båten, var det nå (som jeg fryktet det ville være) ankerkjettinger som førte hver vei og stort sett rett over vår. Neste morgen var vi de første opp da jeg ønsket å få en tidlig start og gi mannskapet mitt en hel dag på Aegina (også Egina) øya, 12 mil unna. Ruvsete hoder dukket opp fra lugarene ved lyden av ankerspillet vårt, og vi endte opp med å bruke mesteparten av 45 minutter på å plukke andres ankere fra lenken vår, bryte med båtkroken og avverge ropte råd fra de mange "ekspertene" i området. Bare én av ekspertene hoppet inn for å hjelpe.

Utenbords problemer i Aegina

Egina er en av favorittøyene mine, så jeg hadde ikke noe imot å besøke et gammelt tilholdssted igjen. Imidlertid er den sirkulære havnen proppfull av fiske- og fergetrafikk, så vi valgte å ankre ut – en beslutning som kom tilbake for å bite oss senere, da påhengsmotoren vår brøt ut på flukt, og etterlot oss med en rask ro mot vind og hakk tilbake til Misty.

Egina by i seg selv er en fantastisk labyrint av turistkaféer og en genuin lokal livsstil, komplett med et fiskemarked og dusinvis av pistasjstander. Nok en gang leide vi en bil, siden et par av Eginas sanne perler er i innlandet og absolutt et must å besøke.

Fiskehavner som Egina by har en tidløs kvalitet.
Foto av Shutterstock for Sail Magazine

Det er noen debatt om den første av disse perlene, det Doriske tempelet av Aphaia (også Aphaea) opprinnelig ble viet til Athena eller Aphaia, to gudinner i det antikke Hellas. Så mange som tre forskjellige templer kan ha blitt bygget på dette stedet ettersom århundrene gikk. Uansett, den siste gjenværende strukturen her er fenomenalt godt bevart og et absolutt mirakel. Det er også et lite, men utmerket museum med to rom fylt med originale statuer hentet fra tempelet. Hvor som helst ellers i verden ville disse skattene være under væpnet vakt. Men her bladde vi bare gjennom på vår fritid, sammen med historien.

Fra antikkens Hellas rullet vi videre til 1800-tallet og perle nummer to, en merkelig rask overgang når du tenker på det. Agios Nektarios kirke og kloster er viet til den ortodokse teologen og mystikeren, Agios Nektarios, en respektert healer og mirakelarbeider som etablerte det hellige treenighetsklosteret på eiendommen og levde ut sine dager der som munk. Kvinner må ha bena tildekket når de går inn i enten klosteret eller kirken, og siden stedet er populært blant turister, tilbys gratis "skjørt" ved døren.

Da vi kom tilbake til charterbasen ved solnedgang, var vi den siste båten å stappe. Etter å ha sikret kaien vår brukte basepersonellet en kvart mil lang slange for å fylle bensin på båten fra en lastebil på parkeringsplassen. Jeg har aldri sett det før, men hei, det fungerte.

Til nå har du kanskje lagt merke til at det er flere måter å stave alle greske by- eller øynavn på. Bare for å gjøre det mer forvirrende, den gamle byen på hver øy heter Hora eller Chora, og gatenavn er skrevet i det greske alfabetet, så hver kveld gratulerte vi oss selv med å havne der vi startet dagen – på båten vår.

Når det gjelder turen totalt sett, hadde vi tatt inn noen nye steder og noen tidligere besøkte steder, men også funnet mange forskjellige restauranter å prøve, nye fotovinkler å bruke og uvanlige ting å gjøre. Nok en gang hadde vi krysset av boksen for "Hellas". Men som alltid, den beste tingen å gjøre når det kommer til en gresk ferie er å chartre, seile og gjenta - ofte.

Kilde: Sail Magazine
Skrevet av: Zuzana Prochazka


Se tilgjengelige yachtchartere i Hellas.

Charter på de greske øyer

Do you have any questions? Ask away! We are here for you.

*obligatoriske felt

Feil